Envie d’un Carquois en cuir ?

Suivez les étapes ci dessous, avec photos et explications pour faire vous même un petit carquois, pratique et simple, pour une bonne douzaine de flèches.

Selon vos envies, vous pourrez prendre différents types de cuir, mais pour débuter et faire vos premiers essais , du cuir de récupération de canapé assez épais convient parfaitement.

Par la suite, un joli cuir naturel que vous pourrez teinter et décorer à votre goût vous permettra d’avoir le carquois idéal pour les séances de tir nature, parcours 3D, ou simplement pour vos entrainements.

Prêts ? alors suivez le guide :

• Faire un premier gabarit de la forme générale, puis celui des différentes pièces

Les gabarits :

• Découper les pièces de cuir selon les gabarits

• Montage à blanc pour vérifier les découpes et le rendu :

• Commencer l’assemblage par des rivets

• On effectue ensuite le pliage des passants de ceinture et on pose les rivets qui peuvent être remplacés par des lacets cuir, avec petits nœuds et perles de déco ou conchos

• On démarre ensuite la longue série de trous , faits à la volée, à environ 1cm d’écart les uns des autres et à 0,5 cm du bord, fait à l’œil, à la volée cela fonctionne très bien, si on a vraiment pas l’œil il est possible d’utiliser une règle et de faire des marques avant de faire les trous.

Pour les autres pièces, on reporte les trous au feutre avant de trouer afin que tous les trous soient bien alignés au moment du laçage.

• On passe au laçage des différentes pièces, pour cela il faut 2 lacets de 2,5m de long et 5 mm de large.

Débuter par les angles de la pièce du fond en 2 laçages de sens opposés avec la plus grande pièce et la plus petite de face.

Insérer la pièce moyenne à l intérieur pour continuer le laçage pour les côtés, à présent sur 3 épaisseurs

• Installer les petits lacets et des petites rondelles de cuir pour donner de l’espace entre les deux pochettes, c’est facultatif mais cela permet de glisser les flèches plus facilement et de pouvoir aussi les séparer en cas de différents modèles ou de flèche cassées. On peut personnaliser comme par exemple remplacer par des perles.

Continuer le laçage sur les 2 côtés en remontant vers les passants de ceinture.

Reste à mettre en place la languette de la pochette de devant avec petits laçages et rondelles de cuir

• Enfin, les finitions du laçage et les nœuds d’arrêt au niveau des passants de ceinture. Voilà un joli carquois fait en une petite après midi de travail et la satisfaction de porter au côté un carquois fait par soi-même.

Espérant que ce Tuto vous à plu et vous à été utile, n’hésitez pas à nous laisser des commentaires et à partager.

Un GRAND merci à Marc, auteur de ce bel ouvrage et de ce tutoriel.

Si l’aspect esthétique a son importance, les paramètres techniques le sont bien plus.

Spine, grains, diamètres ID et OD, longueurs en cm ou en pouces.. Autant d’informations qu’il faut comprendre, connaitre quelles sont leurs incidences.

La recherche de La Belle Flèche tirée, passe par la recherche du bon ensemble de tous les paramètres concernant vos flèches et l’uniformité des flèches tirées lors d’une volée.

Bien évidement, la théorie ne pourra être validée qu’après de multiples essais et adaptations lors de vos séances, une « bonne flèche » pour un archer a peu de chances de convenir aussi  bien à un autre archer, même s’il tire avec la même puissance d’arc.

Le choix de votre flèche dépend donc :

§ Du type d’arc utilisé (traditionnel, classique ou arc à poulie) qui induira la matière du tube et des plumes
§ De la puissance de l’arc qui indiquera le « spine » utilisé sur le tube de base pour obtenir le bon spine une fois la flèche coupée à son allonge et l’ensemble des composants de la flèche correctement choisis.
§ De l’allonge du tireur qui indiquera la taille de la flèche et donc la mesure ou couper le tube, ce qui modifiera son spine
§ Du poids désiré, poids de l’ensemble de la flèche mais aussi de chaque composant, afin d’avoir l’équilibre correct mais aussi la réaction au départ et en vol, conforme à ses attente, notamment le poids de la pointe, qui détermine en partie le choix du spine.

Les fûts :

Selon le type d’arc, on prendra des flèches bois, carbones ou aluminium, ce qui représente en fait la matière dont est fait le fût de la flèche.

Plusieurs types de fûts existent donc, nous passerons sur les fûts « loisir », fibres de verre.. Mixed carbone et autres.. destinés à tirer à l’arc en initiation, courtes distances ou le but est d’atteindre la cible.. sans plus de désirs de résultats.

Les fûts bois:  en bois naturel, plusieurs essences sont utilisées, les plus courantes étant le cèdre, le pin, l’épicéa ( en entrée comme en haut de gamme ), mais de nombreuses autres, les prix vont de paire avec la qualité et la solidité des bois utilisés.

Leur rigidité, donc leur spine, est indiqué simplement en rapport avec la puissance tirée, de 5 livres (#) en 5#, exemple 40/45#, Attention !! Il faut prendre la puissance tirée par l’archer, mesurée à son allonge avec son arc.. et non simplement la puissance de l’arc utilisé.

Le diamètre des fûts varie en fonction des spines. (16/9 ; 11/32 .. )

Ces fûts sont destinés à être tirés par des arcs généralement en bois,  traditionnels, de chasse, ou médiévaux (type longbow, flatbow, mongol.. ) et ne doivent surtout pas servir pour des arcs à poulies.

Les utilisateurs sont principalement les archers médiévistes, dans le recherche d’un aspect historique,  et ceux s’entrainant avec des arcs en bois, pour le coté traditionnel et un vol plus silencieux de la flèche.

Certaines catégories doivent obligatoirement les utiliser lors de compétitions (longbows, médiévales ..)

L’un des principaux atouts est le plaisir de les faire soi-même et les nombreuses possibilités de personnalisation d’aspect classique ou historique :

-Pointes : Classiques, chasse (petit gibier), médiévales (perce-maille, coupe jarret, tranchantes..), Blunt, sifflante … généralement collées (nécessite souvent de tailler le fût en pointe) ou vissées + collées (pointes parallèles).

-Plumes : tailles (longueur, hauteur, formes..) standard, flu-flu, historiques .., collées, ficelées.. , quasi toujours en plumes naturelles, afin de ne pas abimer l’arc lors de la sortie de flèche.

-Encoches : collées en bois ou en plastique coloré, taillées dans le fût, renforcées d’un morceau de corne..

L’inconvénient majeur et une rectitude moins garantie que le carbone et l’aluminium, donc des tirs « moins » précis, le bois ayant tendance à bouger avec le temps, il n’est pas rare de voir à l’œil nu des flèches tordues, qu’il est cependant possible de redresser.

Autre faiblesse : leur fragilité surtout à l’impact, les risques de casse sont accrus, lors d’un raté de cible en 3D par exemple.

Les fûts aluminium: 
Ces fûts (ou tubes) sont constitués d’un alliage d’aluminium.

Il existe deux principaux alliages. Le « XX75 » (milieu de gamme) et le « XX78″(haut de gamme).

Le spine de ces tubes est exprimé principalement avec deux nombres. Par exemple: « 22 19 »
Le premier nombre indique le diamètre extérieur en 64 ème de pouce soit 22/64 ème de pouce.
Le second nombre indique l’épaisseur en 1000 ème de pouce soit 19/1000 ème de pouce.
Le diamètre varie en fonction du spine.

Ces tubes sont destinés à être utilisés par tous les types d’arc (traditionnels et arcs à poulie).
Ils ont un insert pour visser les lames de chasse ou les pointes de cible. Leur encoche est généralement interne.

Leurs qualités sont une régularité et une solidité bien supérieure au bois, une possibilité de changer les pointes, donc modifier le poids, ou le type (classique, lames) facilement.

Leur principal défaut est une torsion fréquente du tube lors d’un impact « dur » et un bruit caractéristique en vol.

Les flèches aluminium ont tendance à être de moins en moins utilisées, elles le sont encore fréquemment en tir poulies en salle, mais Le carbone l’a remplacé progressivement dans toute les utilisations.

Les fûts carbone :
Solides, ils résistent très bien aux impacts, ne se tord pas, mais peu casser net.. ou l’ensemble pointe+insert s’enfonce dans le tube, alors ouvert comme une fleur et HS, pas réparable un tube carbone peu cependant être parfois recoupé et réutilisé (si encore assez long) selon l’endroit de la casse

Très régulier, chaque tube est semblable à un autre  (même caractéristique, série, fabrication.. )  au point de quasi faire disparaitre les erreurs dues aux flèches (après avoir trouvé la flèche adaptée ..  )

Il existe des tubes carbone dans tous les types de taille, épaisseur (intérieur et extérieur), spine, couleurs (revêtement).

Leur spine s’exprime par un nombre (800, 700, 400, 350 .. ). sauf exception, plus ce nombre est petit, plus la flèche est rigide.

Généralement, le diamètre ne change pas suivant les spines. C’est le cas dans les marques connues, mais parfois le diamètre extérieur (OD) grandi avec la rigidité, le diamètre intérieur (ID) restant le même.

C’est le tube le plus polyvalent entre les trois matériaux car il peut être utilisé par tous les types d’arc et pour toutes activités (chasse, loisir, parcours 3D, Nature, compétition salle ou extérieur..).

Le spine: 
Une fois la matière choisie par rapport aux explications ci-dessus, le deuxième paramètre important est le spine de la flèche. Déterminant pour choisir celle ci.
Le « spine » d’un tube est sa capacité à se déformer lors de la décoche, la flèche plie, pour permettre un vol régulier, elle doit plier ni trop (pour ne pas toucher la fenêtre d’arc ou pire.. casser.), ni trop peu empêchant le rétablissement de la flèche en vol rectiligne, le Spine dois être adapté.

Il se calcule en testant la flèche sous la contrainte d’un poids posé en son centre avec un point d’appui à chaque extrémité du tube. Pour les tubes carbone ou alu, il est mesuré sur un tube de 29″ avec un écart de 28″ entre les deux points d’appui.
Pour le choisir il vous faut impérativement votre puissance d’arc, votre allonge, la taille de votre flèche, et le poids de la pointe utilisée. Grâce à ces informations, vous pourrez déterminer le spine correspondant à votre besoin de façon générale. En effet, on peut affiner ce choix en réglant plus finement votre arc et en jouant sur les poids des pointes ou la taille du tube (on augmente la rigidité en raccourcissant un tube) .
Il existe des tableaux faciles à utiliser chez les principaux fabricants de flèches.

Le poids:
C’est un paramètre déterminé par l’activité que vous souhaitez faire. En effet, une flèche de chasse sera généralement plus lourde qu’une flèche de cible. Mais c’est aussi une affaire de goût.
Le poids des flèches s’exprime normalement en grains et non pas en grammes.
1 grain = 0.0648 g 1gramme = 15.432 grains
Sur chaque tube (alu et carbone) est indiqué une mesure: …GPI Cela veut dire « Grain Per Inch » et c’est le nombre de grains que pèse un pouce du tube (2.54cm).
Ensuite, il y a le poids de la pointe qu’il faut comptabiliser. Un poids de pointe standard est de 100 ou 125 grains. Ce sont les poids les plus courants.

Le diamètre: 
Le diamètre de tube n’est pas un paramètre qui va influencer le vol de la flèche. Il sert surtout à coordonner le choix des composants que l’on rajoute au tube pour faire une flèche. Les pointes et encoches.  Il s’exprime en pouces.

Il peut aussi permettre de choisir une flèche « plus solide”, pour les fûts bois essentiellement.

Certains compétiteurs on misé sur des tubes + gros pour espérer + de cordons favorables…
Il en existe 4 différents:
23/64 ème de pouce pour les fûts bois ayant un gros spine (75/80# par exemple)
11/32 ème de pouce pour les fûts bois standard et les fûts alu ayant un spine commençant par « 21 »
5/16 ème pour les fûts bois ayant un petit spine, les fûts alu ayant un spine commençant par « 20 » et les carbones standard.
9/32 ème pour les tubes carbones de petits diamètres.

Espérant que ces quelques explications vous ont été utiles.

Bonnes flèches à tous.

L’équipe des Archers du Dragon

©Archers du Dragon 08/2020

Un bon dossier de la FFTA Pour le réglage des arcs à poulies

(cliquez sur les liens)

Livret FFTA  :    Réglages arcs à poulies

Pour les arcs plus anciens et un peu plus détaillé : Réglages arc à poulies 2

Avant une séance de musculation :

• Eviter d’entamer une séance de musculation juste après un repas.
• Effectuer un échauffement sérieux; un peu d’exercice de fond (course, vélo, rameur, etc.) pendant 10 à 20 minutes est souhaitable.
• Faire des étirements de courte durée.
• Ne commencez jamais des exercices de musculation sans avoir échauffé les muscles auparavant : vous risqueriez des crampes et des blessures
• Soyez raisonnable dans le choix de vos exercices (référez-vous aux programmes proposés)

Pendant une séance de musculation :

• Bien s’hydrater régulièrement ( avant d’avoir soif ) en consommant par petites gorgées de l’eau ou de l’eau légèrement sucrée.
• Prévoir des petits encas (fruits, barres de céréales..) pour les séances très physiques.
• Respectez scrupuleusement les postures conseillées afin de ne pas vous blesser
• Faire travailler aussi les muscles antagonistes
• Evitez de travailler avec les bras ou les jambes en totale extension afin de préserver les articulations
• Soufflez dans l’effort, inspirez dans le retour à la position de départ
• Faites le mouvement d’effort assez rapidement et revenez lentement en retenant le mouvement ; cela permet de bien travailler dans le sens : renforcement des muscles et résistance.
• Arrêter tout exercice douloureux ; réduire les masses employées et/ou le nombre de répétitions de l’exercice.
• Arrêter la séance de musculation en cas de tiraillement dans un muscle ; s’hydrater et masser la zone douloureuse avec des crèmes décongestionnantes ; persister dans les exercices vous amènerait à vous blesser (tendinite, contracture, …).

Après la séance de musculation ou juste après chaque exercice :

• Etirer les groupements musculaires qui ont travaillés.
• Une douche tiède peut vous aider également à bien vous décontracter.
• Continuer à s’hydrater après les exercices ; cela permet de mieux récupérer musculairement et d’évacuer les toxines et donc de diminuer les courbatures.

EXERCICES DE MUSCULATION

Relevés des bras Ecartez les pieds de la largeur du bassin, et positionnez-vous les genoux légèrement pliés et le dos droit, la ceinture abdominale est contractée. Relever et rabaisser un bras puis l’autre alternativement. Les mains ne doivent pas dépasser la hauteur de l’épaule. Les coudes peuvent être très légèrement pliés pour éviter de trop solliciter l’articulation du coude.	Oiseau debout Positionnez-vous en fente avant, le dos plat, la ceinture abdominale est contractée. Relevez les bras en même temps, les coudes légèrement pliés. Revenez à la position initiales les haltères proches l’une de l’autre. Alternez fente gauche, fente droite.
Biceps Ecartez les pieds de la largeur du bassin, et positionnez-vous les genoux légèrement pliés et le dos droit, la ceinture abdominale est contractée et les coudes calés sur le creux formé par les hanches. Relevez alternativement un bras puis l’autre sans décoller les coudes du corps. Pliez chaque bras sans pour autant ramener l’haltère jusqu’à l’épaule ( allez jusqu’à un angle d’environ 45° entre le bras et l’avant-bras.)	Triceps Ecartez les pieds de la largeur du bassin, et positionnez-vous les genoux légèrement pliés et le dos droit, la ceinture abdominale est contractée. Un seul bras travaille, puis on passe à l’autre. Le bras doit être collé à l’oreille ; au besoin, s’aider de l’autre main pour le maintenir en place. L’haltère est tenue par la poignée ou par une des masse ; elle est descendue verticalement dans le dos derrière la nuque. Ne tendez pas complètement le bras en remontant.
Oiseau assis Asseyez-vous sur le bord d’un banc ou sur le bord d’une chaise pas trop haute. Repliez le buste sur l’avant des cuisses et maintenez-le toujours dans cette position. Commencez les mains sous les genoux, les bras légèrement pliés. Relevez les bras en même temps jusqu’à la hauteur des épaules en conservant un léger pli au niveau des coudes.	Pectoraux Allongez-vous sur un banc, les genoux pliés afin que le bas du dos soit complètement en contact avec le banc. Commencez les deux bras vers le haut, puis écartez-les jusqu’à arriver au niveau du buste en inspirant profondément. Soufflez en remontant les bras. Conservez un léger pli au niveau des coudes.
Pull-over Allongez-vous sur un banc, la tête au bord du banc et les genoux pliés afin que le bas du dos soit complètement en contact avec le banc. Prenez une haltère avec les deux mains ou deux haltères plus petites dans chaque main. Les mains doivent toujours être ensemble. Pliez légèrement les coudes et commencez avec les bras au-dessus de vous. Descendez lentement vers l’arrière de la tête en inspirant profondément. Soufflez en remontant plus rapidement les poids au-dessus de vous.	Elévations latérales Ecartez les pieds de la largeur du bassin, et positionnez-vous les genoux légèrement pliés et le dos droit, la ceinture abdominale est contractée. Commencez les deux mains rapprochées l’une de l’autre au niveau du ventre ; les coudes resteront légèrement pliés. Décrire un arc de cercle avec chaque bras et ramener les mains au-dessus de la tête. Revenir à la position initiale en retenant la descente.
Haut du dos En position fente avant, avec une main posée sur la cuisse avancée ou un genoux sur un banc et la main posée à côté, le dos plat et la tête dans le prolongement du dos. Remonter une haltère vers le buste le long de la verticale en repliant le coude. Ne pas monter l’haltère jusqu’au bras.

Pour les plus « performants » si les exercices niveau intermédiaires sont trop faciles et n’apportent pas grand chose, augmenter progressivement les poids et le nombre de répétitions.

Exercices avec l’arc :

Le renforcement musculaire des muscles intervenant dans le tir à l’arc peut se faire à l’entraînement de tir.

Les exercices suivants peuvent aider l’archer à se renforcer :

1. Tirer avec un poids sur le bras d’arc :
   un bracelet lesté (comme ceux utilisés dans les cours de remise en forme) est fixé au poignet du bras d’arc. L’archer tire une partie de la séance avec ce poids supplémentaire. Cela va lui permettre de renforcer son épaule d’arc.
   Attention de n’effectuer cet exercice que si la posture de l’archer est correcte (positionnement correct des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres : dos et tête droits, pas de torsion du bassin, etc.). En aucun cas, il ne doit rejeter le corps vers l’arrière.
   Pour être encore plus efficace, l’archer maintiendra exagérément son bras d’arc après le départ de la flèche.
   Le poids devra être raisonnable (100 à 200 g).
2. Tirer sur l’arc et revenir :
   l’archer arme son arc sans arriver à ses repères de visage, revient presque à la position de préarmement, puis retire sur la corde et décoche sa flèche. Cela va renforcer les muscles de traction dorsaux et faire travailler le transfert de forces vers les omoplates. Le triceps doit être sollicité le moins possible.
   Cet exercice peut être très exigeant physiquement et l’archer veillera à ne jamais baisser son coude du bras de corde en-dessous du niveau de l’épaule.
3. Tirer avec des branches plus puissante :
   en veillant à n’ajouter que quelques livres à la puissance qu’il utilise habituellement, l’archer va augmenter sa résistance physique en tirant. En revenant à sa puissance normale, il aura acquis plus d’aisance et donc plus d’endurance.
4. Tirer de grands volumes de flèches :
   l’archer peut faire des séances quantitatives sur la paille en tirant jusqu’à 3 fois le nombre de flèches qu’il tire habituellement. Il devra être attentif à ne pas détériorer sa technique.
   Il est d’ailleurs souvent conseillé de terminer une séance quantitative par quelques volées où le qualitatif et les sensations sont recherchées. Ceci permet au corps de mémoriser le bon geste en fin de scéance.

FORME GENERALE – POSTURE

Définition : La posture correspond au positionnement des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres. Elle est garante de l’équilibre général du corps et permet de réaliser des gestes précis et efficaces.

Le renforcement musculaire des muscles intervenant dans le maintien d’une posture correcte favorise également l’endurance de l’archer sur des tirs longs et en concours. Les suggestions suivantes peuvent vous aider à muscler les groupes musculaires intervenant dans la posture :

​L’image ci dessus montre les groupes musculaires intervenants dans la posture ( cliquez dessus pour l’agrandir )

• Travail des jambes :
  Pratiquer la marche, le vélo ou la course a pied sont des activités permettant un bon renforcement des jambes et de plus cela permet un travail cardio vasculaire inestimable.
  Des exercices de musculation sur des appareils genre presses sont envisageables.

Les mouvements suivants peuvent vous permettre de faire un bon travail de fond. Les exercices sont présentés avec les étirements correspondant qui devront être effectués après l’exercice.

 L’étirement est toujours lent et modéré.

Fentes avant Cet exercice permet un travail très complet de l’avant des cuisses. Muni de poids de 5 kg ou sans poids, démarrer en position droite debout les pieds écartés de la largeur du bassin. Avancer un pied vers l’avant en pliant les genoux et en conservant le buste droit. Le genou de la jambe arrière doit rester à quelques centimètres au-dessus du sol. Pousser ensuite sur le pied avancé pour revenir à la position verticale de départ. Recommencer en avançant l’autre jambe. Alterner les mouvements de cette façon jusqu’à la fin de la série. Pour éviter de perdre l’équilibre, cet exercice peut être effectué en tenant un bâton dans un main et qui servira de canne. L’étirement correspondant à l’exercice consiste à étirer les quadriceps en tirant le coup de pied avec une main. Attention à ne pas cambrer le bas du dos.

Presse à deux La presse est un des meilleurs appareils pour travailler les cuisses. On peut toutefois faire l’exercice sans appareil avec l’aide d’un ami. En position couchée sur le dos les jambes ramenées pliées vers le haut, les pieds sont posés sur la zone abdominale de l’aide. Ce derniers doit maintenir un certain tonus dans son corps et contracter ses muscles abdominaux. Laisser descendre doucement le « poids » en ramenant les genoux vers la poitrine. Repousser ensuite le poids un peu plus rapidement sans que l’aide ne se retrouve à la verticale. Recommencer le mouvement jusqu’à la fin de la série. Il faut veiller, pendant l’exercice, à ce que le bas du dos reste toujours en contact avec le sol. De plus, les genoux ne doivent jamais être en hyperextension et rester légèrement pliés après avoir poussé. L’étirement correspondant peut se faire debout, jambes droites, pieds écartés de la largeur du bassin. Pencher le buste vers l’avant puis vers le bas en laissant pendre les bras vers les pieds.

Abducteurs et aducteurs Accrocher un poids à une des jambes ; on peut débuter dans ces exercices sans poids. La main opposée à la jambe lestée se tient à un rebord ou à une table par exemple. Peser sur la jambe ne travaillant pas et soulever légèrement le pieds du sol. Pour le travail des abducteurs, écarter la jambe de 45° sur le côté et revenir doucement à la position initiale. Le geste est répété plusieurs fois, puis effectué avec l’autre jambe. Le travail des aducteurs se fait en faisant passer la jambe lestée devant le genous de l’autre jambe. On revient à la position initiale doucement. Le geste est répété plusieurs fois, puis effectué avec l’autre jambe. L’étirement des muscles aducteurs va se faire en s’assayant les jambes écartées bien posées à plat. Le buste est penché vers l’avant et le dos est étiré vers l’avant et le bas ; les mains sont posées devant.

Mollets Ecarter les pieds de la largeur des hanches. Se mettre sur la pointe des pieds. Eventuellement, se tenir d’une main à un objet ou un mur pour conserver l’équilibre. Fléchir les pieds jusqu’à ce que les talons frôlent le sol. La descente sera lente. Remonter plus rapidement vers la position haute. Recommencer l’exercice avec un rythme assez soutenu.   L’étirement des mollets va se faire les mains appuyées sur un mur, les jambes en fente avant. On laisse peser le corps vers le mur avec le pied arrière bien à plat sur le sol. On permute les jambes pour une seconde fente avant qui étirera l’autre mollet.

• Travail de la ceinture abdominale et des fessiers :
  la ceinture abdominale est certainement la partie la moins travaillée et pourtant, plus qu’une silhouette agréable, elle prévient les maux de dos et permet de maintenir une posture bien droite en toute circonstances.

Abdominaux – crunch Il s’agit de l’exercice de base de travail des abdominaux que la plupart des gens connaissent mais ne réalisent pas toujours très bien. Il fait surtout travailler les abdominaux supérieurs. En position couchée sur le dos, les jambes sont à demi-repliées vers le buste, les doigts des mains sont posées derrière les oreilles ou sur les tempes. Le bas du dos doit litéralement « adhérer » au sol et ne jamais être creusé ou relevé. Le haut du buste est relevé vers le haut (un décollement de quelques centimètres seulement suffisent). Le buste est ensuite doucement redescendu sans être repos sur le sol ; une seconde flexion vers le haut est amorcée. L’étirement correspondant à l’exercice consiste à s’allonger sur le dos et à tirer bras et jambes dans l’alignement du corps. Le bas du dos doit être le plus proche possible du sol.	Relevé des jambes Couché sur le dos, les jambes sont relevées à la verticale. Avec une petite impulsion venant du bas du ventre, les fesses sont décollées du sol (le décollement peut être à peine perceptible). Les fesses sont reposées doucement sur le sol.     Ce mouvement est complémentaire des crunchs car il fait travailler la pertie basse des abdominaux.   L’étirement correspondant est le même que pour celui des crunchs.
Travail des latéraux Couché sur le dos, les jambes pliées et les pieds posés et écartés d’au moins la largeur du bassin le buste est légèrement relevé et les abdominaux contractés. Les bras, de part et d’autre du corps vont aller alternativement toucher la cheville de leur côté donnant au corps un espèce de mouvement d’essui-glace.   Les étirements correspondants sont, d’une part, le même que pour celui des crunchs et d’autre part l’étirement de la ligne latérale. Debout, un bras levé celui-ci est tiré par l’autre main de manière latérale, lente et modérée. Le bassin doit rester en place pendant le mouvement qui est ensuite refait de l’autre côté.	Fessiers + abdominaux Cet exercice peut paraître plus facile à réaliser que les précédents ; sur de longues séries il est toutefois exigeant et très bénéfique. Couché sur le dos, les jambes pliées, les les pieds posés écartés d’au moins la largeur du bassin et les bras posés de part et d’autre du corps, le bassin est doucement monté en démarrant le mouvement au niveau du coccyx et en finissant lorsque le bas des homoplates sont décollées du sol ; le bassin est alors à son niveau maximum. Puis on redescend très doucement en posant progressivement la colonne vertébrale depuis les homoplates jusqu’au coccyx. Les étirements correspondants sont, d’une part, le même que pour celui des crunchs et d’autre part l’étirement des fessiers. Accroupi, le buste allant vers le sol les mains glissant sur le sol vers l’avant, on étire le bas du dos et les fessiers en tendant vers l’avant tout en maintenant les fesses près des talons.
Travail des fessiers En position à « quatre pattes », les mains bien à plat sur le sol écartées de la largeur des épaules, une jambe est relevée vers l’arrière le genou plié et la plante du pied faisant face au plafond. La cuisse doit se trouver à peu prés dans le prolongement du corps et le dos ne doit surtout pas cambrer. Pour se faire maintenir les abdominaux contractés. On fait ensuite des mouvement de bas en haut avec la jambe. On refait le mouvement avec l’autre jambe. Une variante complémentaire consiste, à partir de la position à quatre pattes, de relever latéralement une cuisse (position du chien qui fait pipi !). La jambe ne doit pas faire un angle avec la verticale de plus de 45°. On peut effectuer le même étirement que celui de l’exercice précédent ou celui qui consiste à se plier en deux depuis la station debout. Debout, on penche lentement le buste vers l’avant puis vers le bas en conservant les jambes assez droite sans être hyper tendues. Une légère pliure au niveau des genoux est même souhaitable. Les mains vont vers le bas à la rencontre des pieds si c’est possible. Le corps sera relevé très lentement en arrondissant le dos et en redressant d’abord le bas de la colonne, puis en remontant jusqu’à finir par redresser la nuque ; tout le long de l’étirement, les bras resteront bâlant au niveau des épaules. Cet étirement est également un bon exercice d’assouplissement de la ligne dorsale.	Travail des dorsaux Couché sur le ventre les bras tendus vers l’avant et les pieds tendus vers l’arrière, les bras et le buste sont légèrement soulevés du sol ainsi que les jambes.La posture est maintenues quelques secondes avant de revenir au sol très lentement. Une attention toute particulière doit être apportée sur la nécessité de ne pas cambrer plus que la position naturelle du corps ; le haut du corps et les jambes n’ont pas besoin d’être beaucoup soulevés pour que le mouvement soit efficace.   Sur le dernier mouvement d’une série, on restera le plus longtemps possible dans la position avant de redescendre doucement. On peut réaliser les étirement décrits aux deux exercices précédents. Un autre étirement, particulièrement efficace pour le bas du dos, consiste, depuis la station debout, à pencher le buste vers l’avant avec les bras étirés les doigts entrelacés et les paumes faisant face à l’avant. Les genoux sont légèrement pliés et la tête légèrement rentrée. On pousse ensuite les mains vers l’avant de façon de plus en plus intense puis on relâche.

Source : ceciletoxo.free.fr

C’est le moment pour chaque archer de mesurer son niveau à un instant T, avec une certaine « pression », de mettre en application l’ensemble des cours et conseils reçus, seul face à sa cible, de se concentrer.

L’obtention des plumes permet de reculer la cible pour les entraînements à venir et ainsi continuer à s’améliorer en recherchant à nouveau à obtenir un groupement le meilleur possible.

Retrouvez sur ces liens  : presentationbadges-30×40-hd  et Distinctions-FFTA2 les distinctions obtenues en compétition salle et Tir à l’Arc Extérieur (TAE) ainsi que celles obtenues  en fonction des résultats en compétition

(modification septembre 2016/Les badges des autres disciplines – Tir en campagne, 3D, Tir Nature, Tir à l’Arc Extérieur 50m blason 122cm et Beursault – n’ont subi aucune modification).

Epingle	Plume	Distances de tir	Nombre de Flèches	Scores à réaliser
	Blanche	10 mètres	3 x 6 flèches	100 points x 1 fois
	Noire	10 mètres	3 x 6 flèches	110 points x 2 fois
	Bleue	10 mètres	3 x 6 flèches	120 points x 3 fois
	Rouge	10 mètres	3 x 6 flèches	130 points x 4 fois
	Jaune	10 mètres	3 x 6 flèches	140 points x 5 fois

 

Les Flèches

Flèches de progression sur blason de 80 et 122 cm, ouvertes à tous les archers du débutant à l’archer confirmé en arc classique et en arc à poulies.

Une spécificité de notre club, du fait de notre pratique pluridisciplinaire: Les archers du club peuvent passer leurs flèches dans plusieurs disciplines, arcs classiques et poulies bien entendu, mais aussi arcs sans viseurs ( en bois longbows ou chasse, barebow ou de loisir, cela permet de connaitre les niveaux des uns et des autres , notamment pour les démonstrations de tirs lors des représentations public dont les fêtes médiévales auxquelles nous participont.

Principe : On augmente la difficulté par la distance de tir, et on doit maintenir ou augmenter son niveau de précision jusqu’à la distance officielle olympique.

Epingle	Flèche	Distances de tir	Nombre de flèches	Scores à réaliser	Diamètre du blason
	Blanche	10 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Noire	15 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Bleue	20 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Rouge	25 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Jaune	30 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Bronze	40 mètres	6 x 6 flèches	280 points	80 cm
	Argent	60 mètres	6 x 6 flèches	280 points	122 cm
	Or	70 mètres	6 x 6 flèches	280 points	122 cm

Arc à poulies, après la flèche jaune

Epingle	Flèche	Distances de tir	Nombre de flèches	Scores à réliser	Diamètre du blason
	Bronze	40 mètres	6 x 6 flèches	310 points	80 cm
	Argent	50 mètres	6 x 6 flèches	310 points	80 cm
	Or	50 mètres	6 x 6 flèches	330 points	80 cm

Les distinctions en compétition

Tous les badges sont obtenus à partir de scores réalisés lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national soit en salle à 18 m dans la catégorie arc classique ou arc nu et arc à poulies, soit en Tir à l’Arc Extérieur Discipline Internationale.

Salle : Les badges étoilés s’obtiennent uniquement sur blason de 40 cm ou trispot (de la catégorie cadet à senior 3).

Tir à l’Arc Extérieur Discipline Internationale : Les scores doivent être réalisés lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national de Tir à l’Arc Extérieur discipline internationale. Benjamin(e) à 30m, Minime à 40m, Cadet(tes) et Seniors 3 à 60m, arc classique à 70m (de Juniors à Senior 2) ou arc à poulies à 50m (de Cadets à Senior 3).

 

Bons tirs à tous, belles flèches !!

bon visionnage .

( A noter qu’il est regrettable, mais nous n’y pouvons rien, que certains membres du club sont partis dans d’autres clubs ou troupes médiévales et ne se gênent pas pour chanter ces chanson en changeant juste le nom du club ou de la troupe.. preuve que les Archers du Dragon sont encore une fois copiés.. mais pas égalés .. pseudo-archers en manque d’imagination nous ne vous saluons pas .. )

La chanson du club : 

Et celle de la compagnie médiévale : 

Nous vous mettons à disposition ci-dessous un fichier PDF détaillant la base des tenues adaptées au XIIIème siècle.

Ce document est en libre accès, car le partage est une vraie valeur chère à nos cœurs .

BasesTenues

UNE HISTOIRE DE CASQUES

UNE HISTOIRE DE CASQUES

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A lire en complément des cours ou pour rappel, cliquez sur l’image.

• Une fiche d’archer -> a télécharger la (ou en cliquant sur l’image)

• Les explications sur les fûts à utiliser -> a télécharger la